Як правильно класти (покласти) ламінат своїми руками: найкраща інструкція

Економічні переваги ламінованого підлогового покриття полягають не тільки в дуже доступною ціною. Відчутно скоротити витрати можна ще й за рахунок самостійного укладання.

Розробники оздоблювального матеріалу старанно шліфували» його конструкцію, прагнучи полегшити долю будівельників і недосвідчених виконавців, і досягли успіху в цьому. Технологія дуже проста, але вимагає від домашнього майстра знання деяких нюансів. Перед тим, як приступити до настилу, слід з’ясувати, як правильно класти ламінат, для того щоб власноручний робота радувала презентабельним видом і тривалою службою.

Вибір схеми розкладки панелей

Успіх на фініші у сфері обробки забезпечить важлива складова будь-якої роботи – проектування. Ми ведемо мову не про професійно розробленому проекті підлоги з скрупульозними розрахунками, а про найпростішому кресленні з розмірами облаштування кімнати. Він допоможе представити підсумкову картину і вибрати оптимальну схему розкладки планок, що імітують дорогі горіхові, березові чи дубові дошки. Відштовхуватися будемо від розташування джерел денного світла, тобто від вікон, так як даний фактор вважається основним.

По відношенню до віконних прорізів ламінат можна укласти:

• перпендикулярно, завдяки чому напрямок довгих стикових швів між дошками співпаде з напрямком сонячних променів, а з’єднання стануть практично непомітні;
• паралельно, підкреслюючи наявність швів через що утворилися тіні;
• по діагоналі або під будь-яким пріоритетним, на думку господарів, кутом.

Взагалі укласти ламіновані панелі можна 50-ю різноманітними способами, якщо вони окантовані універсальними замками, що дозволяють поєднувати торцеві сторони панелей з поздовжніми побратимами і навпаки. Однак є сумніви, що початківець  відразу візьметься за покриття з значною вартістю, і за освоєння досить складного методу укладання. Тому розглянемо найпоширеніший варіант ламінованих планок з Lock-засувками на торцях і Click-замками вздовж пайових ліній.

Більшість покупців найбільш популярного матеріалу воліють перший тип розташування ламінованих панелей з цілком зрозумілих причин. Адже складається враження монолітної підлоги без швів. Другий тип вибирають напрямки, якщо є бажання візуально розширити вузьке, витягнуте в довжину приміщення. Третім способом користуються, якщо хочеться оптично розширити маленькі габарити. Передумовою діагональної укладання може стати нестандартна конфігурація кімнати або ідея поділу на функціональні сектори.

Не випадково ми почали з розташування. Саме від нього залежить кількість матеріалу, потрібного для облаштування. Потрібно на старті вирішити, як укласти ламінат, щоб придбати:

• для паралельної та перпендикулярної установки панелей на 5-7% більше матеріалу;
• для діагонального і направленого під кутом варіанту, що вимагає численного розпилювання ламінованих дощок, з запасом 15%.

На пачці виробником вказується квадратура, яка покривається планками, що знаходяться в ній. Матеріал потрібно купувати з урахуванням заздалегідь розрахованої площі кімнати і з відповідним запасом.

Заздалегідь розпланувати укладання дощок ламінату потрібно з наступних причин:

• Ламіновані планки треба буде різати, так як довжина панелей у вкрай рідкісних випадках кратною розмірам кімнати. До того ж необхідно зміщувати торцеві стики так, щоб в результаті вийшло подобу цегляної кладки. Неприпустимо, щоб довжина відрізка панелі, що застосовується для доповнення ряду, була менше 30 см. Правда, є виробники, що дозволяють використовувати в якості вставки 20 см.
• Кратність ширини панелей розміром кімнати також сміливо віднесемо до розряду приємних, але рідкісних випадковостей. Останній ряд в більшості випадків складається з відпиляних вздовж планок. За технологічним розпорядженням ширина його не може бути дорівнювати або вже 5ти см. Однак якщо виникне подібна ситуація, потрібно буде збільшити ширину останнього ряду за рахунок зменшення аналогічного розміру першої смуги. Тобто, розпилювати вздовж довгої кромки доведеться обидві крайні смуги ламінованої підлоги. Бажано рівномірно розподілити покрываєму відстань для симетрії.

Зміщення торцевих швів – обов’язкова умова надійного з’єднання. Самостійним майстрам, досвідчені будівельники радять відступати від торцевої лінії попереднього ряду мінімум на 1/3 довжини дошки. Щоб вийшов у розкладці панелей «цегляний» або «шаховий» порядок, дошки ламінованої підлоги доведеться не тільки пиляти, але і чергувати ряди, що розпочинаються з повноцінної по довжині і з розділеної на частини панелі.

Чергувати можна симетрично і без дотримання цих правил геометрії:

• симетрична схема укладання плит повторює малюнок підлоги найчастіше через одну, рідше через дві смуги;
• асиметрична схема взагалі не примушує майстра дотримуватися якої-небудь послідовності, зміщення формується спонтанно за рахунок установки обрізка останньої в першому ряду дошки на початок другого і далі за аналогією.

Укладання без симетрії вважається найбільш економічним і простим. Проте майстер не повинен забувати, що вставок менше 30 см в створюваному їм покритті не повинно бути. Тому викреслити і обчислити пріоритетний розмір зсуву все ж потрібно. Якщо на кресленні буде виявлено відрізок, що не відповідає технологічним вимогам, довжину першої планки другого ряду краще скоротити.

Зверніть увагу. По периметру укладання підлоги необхідно залишити зазор, що надає можливість ламінату злегка змінювати розміри без створення горбів і без пошкодження замків.

При плануванні треба врахувати, що ламінована підлога розширюється і звужується слідом за змінами температури. Вважається, що 1 м2 покриття збільшується на усереднену величину температурного руху, рівну 1,5 мм. Беручи до уваги усереднене значення, в залежності від розмірів кімнати укладальники залишають компенсаційний відступ, що дозволяє покриттю збільшуватися і зменшуватися, від 0,8 до 1,5 см.

Підготовка до установки ламінованої підлоги

Підготувати належить і сам матеріал, і чорнову основу під його укладання. Основу потрібно відремонтувати і вирівняти:

• шляхом шліфування;
• заливки цементної або полімерної стяжки;
• настилу фанери чи ГВЛВ на точкові опори або лаги.

В результаті вирівнювання перепади рівня висоти в межах ділянки підлоги площею 2м2 не повинні перевищувати 2 мм Перед роботою чорнову основу ретельно пилососять, щоб піщинки та смітинки, що випадково потрапили в замкові з’єднання, панелі не видавали натужно скреготливих звуків.

Ламінат не можна настилати в день його придбання, йому потрібно дати можливість «звикнути» до навколишніх умов. На адаптацію покриття слід виділити дві доби. Потім панелі звільнимо від упаковки, рассортируем по відтінку, якщо є деякі розбіжності в колориті. У процесі спорудження плити, що відрізняються за тоном, будемо рівномірно розподіляти, щоб не вийшло занадто великих різних за кольором ділянок.

Зверніть увагу. Акліматизуватися ламіноване покриття має при max вологості повітря 60%, min межа 50%. Оптимальна для звикання температура 18º за Цельсієм.

В період звикання панелі потрібно покласти горизонтально, стопками в центрі призначеної до обробки кімнати, щоб на нормальний перебіг адаптації не вплинула вологість стін.

Послідовність дій укладальника ламінату

Залишилося з’ясувати, як правильно покласти на підготовлену підлогу ламінат своїми руками, і приступити до втілення ідеї.

Загальний порядок процесу настилу

Настилати ламіновану підлогу будемо наступним чином:

• Бетонну основу повністю вкриємо смугами поліетиленової плівки товщиною 200 мкм. Вона буде оберігати планки, створені з чутливих до вологи компонентів, від води, що виділяється основою. Дерев’яні чорнові підлоги не потребують гідроізоляції. Смуги кладемо з нахлестом приблизно в 20 см, точково кріпимо скотчем для зручності подальшої роботи.
• Настилаємо підкладку з ЕППС, спіненого поліетилену або пробки. Так як товщина підкладки від 2 мм і більше, то укладати її потрібно встик, щоб не було потовщень. Мати або смуги підкладки також кріпляться скотчем. Бажано, щоб складові багатошарової системи підлоги настилались «хрест» попереднього і подальшого шару. Смуги підкладки рекомендовано розташовувати поперек напрямку укладання панелей покриття. Значить, ізоляційний поліетилен для бетонного чорнової підлоги стелимо перпендикулярно підкладці, але по напрямку укладання ламінату.
• Збираємо стартовий ряд ламінованих дощок, поєднуючи торцеві пази з торцевими шпунтами способом зазначеним виробником. Для бездоганної підгонки простукуємо приєднані панелі з протилежного боку гумовою киянкою або звичайним молотком, але через демпферний брусок або обрізок ламінату, щоб не зламати замкову систему.
• Не відступаючи від технологічного курсу і від обраної схеми розкладки, формуємо другий ряд.
• З’єднуємо обидва зібраних ряди. Разом з помічником вводимо під зазначеним виробником кутом шпунт другого ряду в паз першої смуги. Поступово опускаючи її вниз, натисканням доводимо до клацання з характерним клацаючим звучанням.
• Виставляємо зібрану частину підлоги до стіни, розташувавши між нею і стіною розпірні клини з товщиною, рівній деформаційного зазору. Дані дистанційні пристосування можна купити або зробити власноруч з обрізків ламінату. З торців теж ставимо клини.
• Формуємо з зібраної частиною підлоги третій ряд. Аналогічно діємо аж до останнього ряду, не забуваючи про дистанційні розпірки.
• Для формування крайньої смуги кожну панель відміряємо окремо, прикладаючи перевернуту виворотом догори деталь до місця установки. Поштучні виміри допоможуть уникнути відхилень, пов’язаних з традиційною для вітчизняного будівництва нерівністю стін. Не забуваючи про деформаційний відступ, креслимо на вивороті олівцем лінію. По ній і відпилим.
• Для приєднання і підгонки панелей крайнього ряду користуємося скобою. Народні умільці, що шукають власні способи, як зручніше і дешевше укласти на підлогу ламінат своїми руками, замість скоби-струбцини застосовують молоток або обценьки.

Укладання біля труб, радіаторів, дверей

В процесі укладання ламінованої підлоги зустрічаються специфічні моменти, такі як укладання панелей навколо перекриття труб, оформлення дверного отвору і заклад планок під низько встановлені радіатори:

• Якщо батарея опалення заважає заклацнути, що розміщується під нею дошку, зрізаємо частину гребеня і кріпимо панель за допомогою клею.
• Для встановлення покриття навколо труб на панелі з максимальною точністю креслимо їх розташування, потім просвердлюємо отвори, діаметр яких повинен бути більший діаметра труб. Далі відріжемо вздовж паралельного торця діагональної лінії просвердлену планку і укладемо основну її частину звичайним методом, а заходящу за трубу вставку посадимо на клей. Зазори, що залишилися  замаскуємо герметиком або пластиковими накладками.
• Облаштування дверного отвору починаємо з відпилювання косяків на товщину укладаємого покриття – ламінату з підкладкою. Взагалі при наявній дверній коробці підрізування косяків радять виконувати до початку робіт, щоб не забруднювати підлогу і замки планок пилом і тирсою. Потім потрібно точно виміряти і викреслити реальну конфігурацію планок, які укладаються поруч з косяками панелів. Враховуємо, що зазор між стіною і плитами повинен бути, але цей відступ потрібно закрити коробкою, тобто підвести дошку майже щільно під брус косяка.

У дверному отворі з поріжком граничну лінію приурочимо до нього, без порога до лінії, що перебуває під закритим полотном. До речі, полотно потрібно також «вкоротити», але на висоті покриття додати ще й висоту пластикового або алюмінієвого перехідного профілю, маскуючого шов. Аналогічні кінцеві профілі закривають компенсаційні шви, ділять ламіновану підлогу на сегменти, якщо покриваєма площа перевищує по довжині 10,0 м, по ширині 8,0 м.

Зверніть увагу. Встановлюване по завершенню покриття НАСТИЛУ, плінтус кріпиться до стін, а не до підлоги.

Незважаючи на наявність деяких особливостей, складним процес облаштування ламінованої підлоги назвати не можна. Всі моменти, що виникають у самостійних укладальників, досконало продумані виробниками матеріалу. Залишилося лише докласти зусиль і проявити терпіння.