Недорогий і відносно молодий тип підлогового покриття приваблює не тільки достатком колоритних і фактурних варіантів з точною імітацією малюнка благородної деревини, каменю і навіть шкіри рептилій. Вагомим аргументом на користь придбання ламінованої підлоги вважають технологічні пріоритети, завдяки яким облаштування особистої власності може виконати сам господар.
Для реалізації ідеї зовсім не потрібен досвід у сфері будівництва або обробки. Потрібно лише чітке дотримання правил, завдяки яким укладання ламінату своїми руками буде зроблена ідеально, а матеріал прослужить довше терміну, гарантованого виробником.
Зміст статті (Содержание)
Основа під ламіновані підлоги
Вимоги до основи під укладання
Ламінат являє собою набір багатошарових панелей, оснащених з усіх чотирьох сторін спеціальними замковими системами. Пристрої, які закриваються клацанням прискорюють і спрощують роботу, але вимагають від укладальників особливого старання в період підготовки приміщення до облаштування.
У разі перепадів висоти «рельєфу» понад 2 мм на ділянці підлоги площею 2 м2 замки в процесі експлуатації можуть розхитатися і навіть зламатися. Наслідки досить невтішні: скупчення пилу і бруду під покриттям, скрип, великі, які поступово збільшуються щілини і подібні неприємності.
Припустимо рівномірний нахил площини чорнової підлоги в межах 4 мм, що припадають на 2 м2. Проте варто відзначити, що на ділянках з ухилом не бажано розставляти меблі.
Не буде стійкості положення у предметів обстановки, що спираються на 4 ніжки, у шафах і комодах дверцята перестануть закриватися через перекоси.
Вирівнювання – гарантія довгої служби
Незалежно від типу чорнової основи, вона має бути вирівняна у відповідності з регламентами будівельних нормативів:
- Стару бетонну підлогу потрібно відремонтувати, розшити і заповнити тріщини цементно-піщаним розчином. При наявності великих відшарувались шматків їх видаляють, виїмки заповнюють самовирівнюючою сумішшю. Після її затвердіння підлогу або шліфують, або заливають фінішної стяжкою.
- Тільки що залиту цементну стяжку грунтують, наприклад Церезитом СТ 17 або 15, щоб верхній слабкий бетонний шар не пилів, що відокремився з якихось причин від бетонного тіла пісок не скрипів під ламінатом.
- Стару дерев’яну підлогу ремонтують із заміною пошкоджених деталей. Якщо є можливість скоротити висоту стель, вирівнюють фанерою.
- З нового дощатого настилу і з фанерного вирівнювання «зрізають» незначні нерівності шліфувальною машиною, попередньо заглибивши капелюшки кріплення непомітності.
Перераховані види чорнових основ, а також рівно покладений кахель перед укладанням ламінованих панелей ретельно миють і знепилюють пилососом.
Підкладка та ізоляційний прошарок
Так як у виробництві багатошарового матеріалу використовують просочений папір, недорогу хвойну деревину або плити, створені шляхом пресування відходів деревообробки, вкрай небажаний прямий контакт з тими, що виділяють вологу поверхнями.
Тому домашнім умільцям, які бажають влаштувати настил ламінату своїми руками, слід знати, що між свіжим і старою бетонною підлогою, здатним вільно вбирати вологу і без особливих затримок передавати її конструктивним сусідам, потрібно вкладати пароізоляційний шар. Його функцію відмінно виконає дифузійна мембрана або звичайний поліетилен з товщиною 200 мкр.
Ізоляція потрібна тільки бетонних підлогах, на дерев’яну основу, фанеру, ДСП або паркет поліетилен укладати не потрібно.
До категорії бетонних підлог, незважаючи на технологічні відмінності, віднесемо всі конструктивні елементи, що мають у складі цемент:
- цементно-піщані стяжки;
- безпосередньо бетонні підлоги, що відрізняються від цементно-піщаних стяжок потужністю і наявністю гравію або щебеню в розчині;
- монолітні перекриття і заводські плити з круглими пустотами в тілі.
«Вік» бетонної основи не має значення. Вбирати і виділяти воду може і новий, і старий бетонний пол. Ізоляція припинить спроби виділення бетоном води проникнути в чутливий ламінат, значить, волога коробити панелі не буде. Смуги стелять з 20см накладання на попередній лист. По завершенню всіх маніпуляцій із спорудженням ламінованого покриття поліетилен закривається плінтусом.
Згідно інструкцій виробників і за технологічними правилами укладання ламінату потрібна підкладка, яка виконує ряд корисних функцій, таких як:
- звукоізоляція, поглинає звук кроків;
- захист від абразивного стирання нижньої сторони, що контактує з чорнової основою;
- забезпечення відносної статичності плаваючої підлоги;
- вирівнювання незначних дефектів підстави;
- захист від вологи, виділяти яку можуть і дерев’яні перекриття.
Якщо ламінат укладається поверх бездоганно який настелений лінолеуму, то важливу роль підкладки з успіхом зможе виконати він.
Якщо немає на підлозі раніше дбайливо який настелений лінолеуму, то замість нього можна використовувати листовий або рулонний ЕППС, повітряно-бульбашкову плівку з товщиною 3 мм і ряд спеціалізованих композиційних матеріалів. Можна і пробку, але будівельники вважають його дорогим надмірністю для бюджетного ламінату.
Стаття в тему: Укладання ламінату на лінолеум: використовуємо старий лінолеум як підкладку
Товщину підкладки визначає аналогічний розмір панелей. Так як для облаштування житла настійно рекомендують купувати ламінат з мінімальною товщиною 9 мм, то підкладати під нього радять 3х-міліметровий матеріал.
Під «товсті» марки потрібно 4 або 5 мм. В інструкції виробника, прикладеної до пачок з панелями, обов’язково є рекомендації з приводу вибору цього елемента підлоги. Орієнтуватися слід на них.
Ламіновані підлоги монтуються з плаваючим схемами, тобто не кріпляться до чорнової основі і до стін, а лише з’єднуються між собою. Розташовані під панелями прошарку теж ні до чого не кріпляться, а вільно лежать у вигляді функціональних килимів, притиснуті вагою підлоги.
Специфіка і порядок пристрою ламінованої підлоги
Вибираємо розкладку і робимо розрахунки
Для того щоб рівномірно розподілити навантаження і оптимізувати надійність з’єднань ламіновані плашки зміщують в кожному наступному ряду, щодо панелей попереднього ряду. Хрестоподібних состиковок в зібраному покритті не повинно бути.
Якщо дивитися у плані, то картина правильного укладання ламінату повинна нагадувати цегляну кладку з стиковим швом строго над центром панелей попереднього і наступного ряду.
Так роблять професіонали, на відміну від них домашні майстри зміщують стиковий шов на довжину відрізка, що залишився після укладання останньої плашки в попередньому ряді. Це розумно й економно, але не надто красиво і менш міцно.
Однак цей метод в народі дуже прижився, хоч і скоротити витрату він дозволяє на 2-3 ламінованих елемента. В більшості своїй домашні майстри саме так виконують укладання, так і компанії-виробники не радять мудрувати, винаходячи велосипед. Головне не забувати про чітких правилах, згідно з якими:
- Довжина обрізаної паралельно торцевій лінії планки не може бути коротше 30 см.
- Мінімальна ширина обрізаної по частковій лінії панелі не повинна бути дорівнює або менше 5 см.
- Стикові шви у лавах зміщують приблизно на 1/3 від довжини ламінованого елемента.
- У разі укладання ламінату на дощату підлогу панелі мають «хрест» мостинам.
З метою дотримання перелічених правил розумно вичертити від руки невеликий і нескладний план з розмірами облаштовуємо кімнати. Бажано нанести на нього відразу всі архітектурні деталі, виступи, печі, прорізи та ін
Врахуємо, що по периметру приміщення, що відбувається потрібно обов’язково залишити 1 см на демпферний відступ, потім прикинемо, скільки цілих панелей поміститися в один ряд, і скільки см доведеться заповнити обрізком.
Залишилися від першої обрізаної планки см відкладемо наступного ряду і за аналогією заповнимо всі вычерченное на папері простір. Поздовжній гребінь першого ряду перед укладанням відпилюють урівень. Це потрібно врахувати при розрахунках.
Пропонуємо вам скористатися нашим розрахунковим калькулятором — можливо він вам допоможе:
| Метраж приміщення кв. м. | |
| Кв.м. в упаковці | 2.71 1.5 1.72 1.57 1.6 1.68 1.82 2.62 1.9 1.38 1.52 3.08 1.99 1.74 2.87 |
| Спосіб укладання | Прямий Від кута |
 |
|
| Необхідно упаковок: | |
Підготовка інструменту та попередня планування
Припустимо, що укладати ми будемо з найпростішої економною схемою із застосуванням відрізка останньої панелі в якості початкового елемента наступного ряду. Поздовжні шви розташуємо вздовж потоку природного світла, що надходить через віконний отвір. Так шви менш помітні. Укладання почнемо з далекого кута лівої сторони.
Кілька хитрощів попередньої планування:
- Важко уявити, що перший ряд буде сформований тільки з цілих панелей, але раз уже так пощастило, то від лівого торця першої плашки другого ряду потрібно відпиляти відрізок, довжина якого дорівнює величині зсуву. Тобто ½ або 1/3 довжини цілісної панелі в залежності від перевагу способу укладання елементів ламінату.
- Якщо в результаті розподілу цілісних рядів ширина останнього з них виявиться менше або дорівнює 5 см, то від панелей першого ряду потрібно відпиляти не тільки гребінь. Розрахуйте так, щоб два крайніх ряду в ламинированном підлозі були приблизно рівної ширини.
- Якщо в приміщенні є цікаві архітектурні елементи, що привертають увагу, наприклад великий камін, або балкон над еркером, розподіляти ряди ламінованої підлоги почнемо від центральної осі.
Різати ламінат доведеться в будь-якому випадку. Для практичної і естетичної нарізки потрібно запастися електролобзиком, ще краще торцювальною пилою. Використовувати ножівку не варто, вона зашкодить зовнішній декоративний шар. Для отримання красивої лінії зрізу при відпилюванні ручним лобзиком панель потрібно обклеїти скотчем.
Стаття в тему: Чим різати ламінат: підбираємо відповідний інструмент для розкрою
Справа за малим – приступимо до укладання
Матеріалу перед укладанням потрібно дати 2 доби вилежатися в призначеній для обробки кімнаті. Після звикання багатошарових плашок до заданих умов господар може без побоювань приступати до покриття підлоги адаптованим ламінатом своїми руками або руками найнятих робітників.
Спосіб з’єднання елементів позначений на упаковці матеріалу. Кріпитися планки можуть з допомогою:
- Lock-замків, для замикання яких гребінь вводиться в паз попередньої панелі строго по горизонталі або по вертикалі;
- Подвійних замкових Click-пристроїв, для стикування яких панель з гребенем встановлюється під зазначеним виробником кутом, потім за допомогою програми незначних зусиль і переміщення елемента в горизонтальну площину доводиться до клацання.
Є ще клейовий спосіб з’єднання ламінованих плашок, але він зараз вкрай рідко застосовується. Згідно клейовий методикою торцеві і часткові сторони панелей перед з’єднанням обробляються клеєм.
Незалежно від типу замкової системи обраного підлогового покриття, процес укладання ламінату може проводитися:
- шляхом порядний складання з подальшим приєднанням готових до лав поступово наращиваемому підлозі;
- за допомогою приєднання окремої планки через поздовжній гребінь до попереднього ряду і через торцевий гребінь до попередньої планки в укладываемом ряду.
Складання підлоги з окремих плашок воліють, якщо не знайшлося помічників і якщо не дозволяє неабияка довжина сформованої повністю смуги. Однак чимало самостійних укладальників вважає, що простіше і зручніше збирати ламінат по рядах.
«Стукати» молотком по ламінованих панелей, домагаючись щільності з’єднання, не можна. Тільки через брусок або через обрізок самого ламінату.
Визначилися з найбільш комфортним методом? Вперед:
- Всю площу чорнової підлоги вкриємо підкладкою. Листи чи смуги укладають впритул і проклеюємо скотчем для зручності подальшої роботи.
- Збираємо перший ряд з панелей з попередньо обрізаним гребенем. Обрізана сторона повинна бути спрямована до стіни, замок планок на виконавця. Для формування першого ряду необов’язково розташовуватися в близькості від стіни.
- Збираємо та приєднуємо до першого ряду другу смугу з ламінованих панелей.
- Ось тоді вже можна приставити початкові елементи майбутньої підлоги до стіни і по периметру виставити розпірні клини або фабричні дистанційні прокладки. Потрібні ці пристосування для формування деформаційного відступу. Відстань між клинами приблизно 25 см, вони повинні забезпечити зазор не менше 0,8 см. Деформаційний зазор має бути вже ширини плінтуса.
- За аналогією слідуємо до переможного кінця, поки весь підлога не буде покритий ламінатом.
- Під наявну дверну коробку покриття потрібно «завести» так, щоб між одвірками і підлогою не було зазору. Для цього подпилим знизу обидві стійки короба на товщину ламінату.
- В точках перетину підлоги трубопроводом потрібно буде зробити пір’яним свердлом або лобзиком на дошці отвори з діаметром, більшим ніж той же розмір труби min на 1 см. Взагалі годиться, щоб на 1 см був збільшений радіус, тобто рівнозначний сантиметровий відступ потрібно залишити навколо всієї труби. Однак практика показала, що сантиметровий зазор – дуже гарний і великий, і навіть після маскування герметиком відчутно псує враження. Тим більше, що його залишають для компенсації теплових переміщень всієї підлоги. На незначній по величині ділянці навколо труб покриття так інтенсивно «їздити», природно, не буде.
Обрізки панелей під радіаторами, біля труб і заведені під короб частини з’єднуються з плаваючим підлогою з допомогою клею. Для приєднання останнього ряду або окремих панелей використовується спеціальна скоба — струбцина.
Зазвичай в упаковках з ламінатом є докладний інструктаж щодо його укладання. Дотримуватися рекомендацій виробника слід неухильно. Проте є питання, які не висвітлені в додатку або виникають ще до придбання матеріалу.
Відмінно, якщо завдяки нашій статті розважливий господар заздалегідь зрозуміє, чи зможе він самостійно облаштувати власність, вникне в процес, після чого відправиться в магазин за ламінатом і покладе його своїми руками.
Завантаження...
