Будь-яка електрична мережа для правильної експлуатації вимагає виходу у вигляді вимикачів і розеток. Остання повинна бути встановлена в електричній точці за допомогою підрозетника (монтажної коробки). Саме він надійно закріплює розетку і відповідає за безпеку використання підключеного силового кабелю. Це незамінний елемент, тому важливо розбиратися в різновидах підрозетників, правилах їх установки в стіни з різних матеріалів.
Зміст статті (Содержание)
Різновиди монтажної коробки
Класифікація підрозетників досить обширна. В першу чергу їх поділяють за матеріалом, з якого виготовлено виріб:
1. Пластик. Найпоширеніший і практичний матеріал. Відрізняється негорючістю, що вкрай важливо при роботі електричних приладів, особливо якщо підрозетник встановлений в дерев’яному будинку.
2. Метал. В даний час застосовується рідко, тому що матеріал сильно нагрівається, тому небезпечний. Але в дерев’яних будинках з техніки безпеки розетки встановлюють тільки в металеві коронки, в зв’язку з чим виріб з виробництва не знімається.
3. Дерево. Використовувалося при наявності відкритої проводки. Дерев’яна коронка для підрозетника служила досить безпечною основою для розеток, прикріплених до стіни. В даний час такий матеріал використовують при самостійному монтажі електричної проводки в гаражах, сараях, лазнях.
Додатково коробки поділяють за формою. Круглі вважаються універсальними, квадратні відрізняються місткістю, овальні призначені для монтажу двох розеток.
Ще один вид класифікації – за конструктивними особливостями:
1. Має фіксуючі лапки – саме вони необхідні при монтажі в гіпсокартонну стіну. Якщо установка відбувається в бетонну, газобетонну або цегляну стіну – в таких лапках немає необхідності, в якості кріплення застосовують алебастр.
2. Приховані/зовнішні.
3. Одинарні або складові. Останні з допомогою спеціалізованих кріплень являють собою цілі блоки.
4. Сильно заглиблені або класичні.
Одне з важливих відмінностей монтажних коробок – розміри. Стандартна величина круглої моделі має діаметр 65 мм із заглибленням 40 мм. Нестандартні вироби можуть бути сильно завужені – 25 мм у висоту, з заглибленням 80 мм. Стандартні підрозетники квадратної моделі мають розміри 70 х 70 мм, нестандартні трохи відрізняються.
Вимоги, що пред’являються до підрозетників
Незалежно від конфігурації моделі, її розмірів і призначення монтажна коробка під розетку і спосіб монтажу в стіну повинні відповідати певним вимогам:
1. Надійність. Коробка міцно фіксується в стіні, а прикріплена до неї розетка також повинна бути надійно закріплена.
2. Безпека. Всі використовувані матеріали і закріплюючі суміші повинні бути діелектричні.
3. Наявність на розетці захисної кришки запобіжить потраплянню пилу і води. Такий захист особливо актуальний в санвузлах (лазні, сауні та іншому), на кухні.
4. Пожежна безпека. Що б не сталося всередині підрозетника (загоряння, замикання), пожежа або випадкова іскра не повинні пройти за межі коронки.
5. Підрозетники із зовнішнього боку обладнуються відлитими пазами, різними ребрами і зачепами. Це необхідно при монтажі коробки в стіну на спеціальні гіпсові суміші. Так виріб буде міцно зафіксовано, і висмикування вилки приладу з розетки не спричинить висмикування самої розетки з монтажною коробкою.
6. Додаткове оснащення для гвинтового закріплення розетки.
7. Пластик, з якого виробляють вироби, не повинен горіти і плавитися. Бетону і цеглі загоряння не зашкодить, але від полум’я можуть спалахнути шпалери, штори, меблі і т. д.
Додатково існує можливість з’єднувати за допомогою фіксаторів стандартного виду кілька розеток в один блок. Так збирається конструкція для будь-якої кількості електричних гнізд.
Початковий етап
Встановити коробку для розетки самостійно нескладно. Головний нюанс – матеріал стін. Інструкції для монтування в цегляну, гіпсокартонну, дерев’яну, бетонну або оброблену кахлем поверхню розрізняються.
Першим пунктом стане вибір підрозетника за відповідним параметром і підбір інструментів для монтажу. В якості останніх будуть потрібні:
- перфоратор або ударний дриль (для кахлю — дриль звичайна);
- насадка на дриль, що підходить до матеріалу стін;
- рівень (ватерпас);
- рулетка;
- молоток;
- шпаклівка;
- азбестова суміш;
- зубило;
- шпатель;
- олівець (маркер).
Важливо правильно підібрати насадку на дриль для штроблення бетонної або цегляної стіни. В якості бюджетного варіанту підійде коронка победитова, більш надійна і дорога – коронка з алмазним напиленням.
В разі, коли потрібно встановити 1-2 підрозетника, використовують побідитову, але якщо стоїть завдання повністю забезпечити розетками новий будинок – візьміть насадку з алмазним напиленням.
Нанесення розмітки
Важливим моментом при установці стає розмітка:
1. Розетки повинні знаходитися в місцях прокладки силового кабелю.
2. Універсальне місце для монтажу – 30 см від кінцевого підлогового покриття.
3. Якщо розетка буде використовуватися для підключення великої техніки (холодильник, посудомийна або пральна машина і т. д.), монтаж здійснюють на висоті 1 м.
4. При монтажі над кухонною стільницею, тумбочкою і іншими видами меблів – 10 см від поверхні.
5. Монтаж виробу під навісний телевізор здійснюється за індивідуальним проектом і залежить від місцезнаходження силового кабелю, самого телевізора і кількості додаткової техніки.
6. Незмінна величина відстані для підрозетників, розташованих в один ряд – 71 мм між центрами, якщо це не блок розеток.
Додаткові параметри: відстань від підлоги, дверей, кутів – не менше 15 см, від батарей опалення і варочних плит на кухні – не менше 50 см. Виняток становить система «тепла підлога» – вона не впливає на розміщення розеток. Заборонено встановлювати розетки на стінах, що сусідять з вулицею.
Виконання отворів
Зробити в стіні отвір для підрозетника можна трьома способами. Вибір залежить від наявного інструменту і наявності певних насадок на нього.
Для полегшення робіт з алюмінію виготовляють планку-шаблон для блоку розеток. Його довжина повинна дорівнювати кількості розеткових отворів + 10 см з кожного краю для кріплення до стінового покриття.
Спосіб перший
Свердління отвору проводиться перфоратором зі спеціальною насадкою по бетону (каменю, цеглі). Насадку вибирають діаметром 70-75 мм в залежності від розміру підрозетника 61 або 65 мм відповідно. Якщо насадка купується до монтажної коробки, то краще, якщо вона буде більшого розміру – залити порожнечі азбестом легше, ніж додатково по міліметру розширювати маленький отвір.
Тепер необхідно висвердлити отвір відповідно до точно вивіреної розмітки. Глибина свердління перевищує заглиблення підрозетника на 15 мм. Насадка являє собою коронку, тому відразу готового отвору не вийде, місце свердління буде виглядати, як на фото:
Наступним пунктом стає вибивання серцевини. Робиться це за допомогою шлямбура або зубилом (більш трудомісткий спосіб).
Якщо при свердлінні з’ясувалося, що в намічених місцях проходить арматура (виникне характерний скрегіт), монтаж доведеться перенести.
Стандартний крок арматури 15-30 мм, досить буде перенести розетку на 5 см і провести установку там. Важливо визначити, як проходить арматура – вертикально або горизонтально, щоб знати, куди зміщувати розетку – вгору або вниз.
При неможливості пересунути отвір для монтажної коробки, видаляють частину арматури. Для цього шлямбуром розбивають бетон навколо арматури. Далі за допомогою зубила перебивають перешкоди (якщо дріт не більше 6 мм) або висвердлюють, вирізують болгаркою (якщо дріт більш товстий).
Спосіб другий
Виконати свердління отвору можна за допомогою дриля зі свердлом. Спосіб досить трудомісткий, але цілком відповідний для виробництва 1-2 гнізд. Для цього олівцем на стіні розмічають окружність 75 мм, відповідну підрозетнику (прокреслюють завдяки шаблону). Далі по контуру висвердлюють отвори, якомога ближче розташовані один до одного. Потім шлямбуром вибивають середину.
Не варто ретельно стежити за збереженням цілісності стіни — це зайва трата сил і часу. При будь-якому монтажі остаточна обробка – обов’язковий завершальний етап. Фінішне покриття все одно доведеться накладати.
Висвердлювання отворів для монтажу підрозетника з допомогою дриля добре підходить для роботи на цегляній стіні і кахельній плитці. Це легкий матеріал, досить мати нове побідитове свердло.
Спосіб третій
Ще один варіант свердління – за допомогою болгарки. Вирізують звичайний прямокутник (якщо розеток буде кілька) або квадрат (при одиночному виробі), додаючи невеликий запас.
Виглядає не естетично, але подальші роботи по оштукатурюванню і обробці виправлять зовнішній вигляд.
Додатковий спосіб
Ще один варіант висвердлювання отворів для підрозетників — за допомогою перфоратора в режимі відбійного молотка. Такий спосіб використовується вкрай рідко. Порядок дій аналогічний з попередніми методами: розмітка, вироблення отворів. Далі готові гнізда ретельно вичищають пилососом або щітками і виробляють обов’язкову грунтовку. Кінцевий варіант виглядає, як на фото:
Установка підрозетників
Монтаж розеткових коробок проводиться незалежно від якості виконаних отворів. Приміряють коробки. Якщо ніша для них маленька, її розширюють зубилом. Якщо розміри збігаються, підрозетники закріплюють на будь-якій направляючій, вирівнюють до ідеального стану, порожнечі заливають алебастром.
Просто поміщати монтажні коробки в отвори і заливати закріплюючим розчином не варто. Поки він буде застигати, коробки змістяться і доведеться все висвердлювати заново.
Дроти для підключення повинні бути з запасом, в подальшому обрізають зайве.
Поради фахівців
Можна вчитися на власних помилках, а можна взяти до уваги поради фахівців. Досвідчені майстри пропонують прислухатися до додаткових рекомендацій:
1. Підрозетник монтують після штукатурення стіни, але до фінішної обробки шпаклівкою і шпалерами. Так будуть виключені помилки, і не зіпсується інтер’єр.
2. Щоб алебастр, застосовуваний для заповнення пустот і закріплення коробки в отворі, не застигав занадто швидко, в воду для замішування сухої суміші додають ПВА. Час застигання збільшується в 2 рази. Але і остаточного затвердіння доведеться чекати в 2 рази більше.
3. Обов’язково на всіх етапах робіт використовують будівельний рівень для того, щоб в кінцевому варіанті розетки не виглядали криво.
4. Якщо товщина стіни (гіпсокартон) не дозволяє встановити стандартний підрозетник, монтують накладні розетки.
5. Як скріплюючий матеріал ніколи не застосовують монтажну піну – вона пожежонебезпечна і неміцна.
При монтажі підрозетників в гіпсокартон використовують спеціальні коронки з фіксуючими лапками. При цьому всі роботи виконуються вкрай акуратно, а розмітку проводять з використанням шаблону.
При будь-яких роботах з електрообладнанням, в т. ч. і при монтажі підрозетників, важливо враховувати і дотримуватися всіх заходів безпеки. З’єднання контактів має бути якісним і надійним, а надходження електрики проходити без втрати напруги на всіх ділянках.
Завантаження...
